Выбираем ограждение для участка

Каждый участок, выделенный для постройки частного дома, имеет свои строгие границы, и эти границы должны быть четко обозначены не только на бумаге, но и на местности. Почетная роль охраны этих границ отводится забору.





Кирпичная ограда

Для кирпичных оград требуется либо обыкновенный красный, либо облицовочный кирпич.

Кирпичные заборы обычно выкладывают толщиной либо в 1 кирпич, либо в 1/2 кирпича. Примерный расход кирпича: 110 штук на 1 м2 стены толщиной в 1 кирпич, 55 штук на 1 м2 стены толщиной в 1/2 кирпича.

Источник фото http://kirpich.biz.ua/dom/93-stroitelstvo-kirpichnogo-zabora-dlya-kottedzha.html

Кладочный раствор приготавливается из 1 части цемента и 4 частей мелкого промытого и просеянного песка. Для пластичности в раствор можно добавить 0,5 части извести. Все компоненты в сухом виде тщательно смешивают, после чего разводят водой до образования густой массы.

Кирпичная ограда является относительно тяжелым строительным сооружением и требует закладки фундамента. В подавляющем большинстве случаев это ленточный фундамент, который представляет собой траншею, заполненную бетонным раствором. Для оград высотой до 80 см глубина траншеи составляет 10 см, для более высоких оград – до 20 см.

Ширина фундамента высчитывается по следующей формуле: ширина фундамента = ширина кирпичной кладки + 2 глубины фундамента.

Для кирпичной стены толщиной в 1/2 кирпича с фундаментом глубиной 20 см потребуется траншея шириной 52 см.

В поперечном разрезе ленточный фундамент в простейшем случае выглядит как прямоугольник, а в условиях большой нагрузки – как трапеция с легким расширением к подошве.

Бетонная смесь для фундамента готовится так: 1 часть цемента, 4 части крупнозернистого песка и 4 части щебня. Для более прочного раствора уменьшают долю песка и щебня. Бетонную смесь готовят либо в строительной тачке, либо на чистой ровной площадке. Сначала песок и цемент в сухом виде смешивают до получения однородной смеси, после чего в центре смеси делают углубление, куда вводят воду. Все компоненты тщательно перемешивают лопатой, по направлению от краев к центру, до образования густой массы. После этого в цементную массу добавляют щебень.

Бетон нельзя класть ни на сухую землю, ни на разжиженный грунт. Почву перед заливкой фундамента необходимо слегка увлажнить,

чтобы она не впитала в себя воду из бетонного раствора. Иначе бетон быстро засохнет, но не застынет. Если бетонный фундамент усиливают арматурой, то после укладки раствор необходимо поштыковать лопатой, чтобы исключить наличие пустот между прутьями арматуры. В идеале для относительно полного схватывания бетона требуется до 5 дней, но на практике к работам по возведению ограды приступают уже спустя 1 сутки после заливки фундамента.

Процесс возведения кирпичной ограды

  1. При помощи колышков и натянутой между ними веревки выполните разметку стены и обозначьте каким-нибудь сыпучим материалом (мелом или мукой) контуры фундамента.
  2. Выройте траншею под ленточный фундамент.
  3. Приготовьте бетонную смесь и залейте фундамент до уровня почвы. Оставьте его как минимум на 1 ночь, чтобы бетон успел схватиться.
  4. Выложите насухо первый ряд кирпичной стены, таким образом, планируя количество кирпичей в ряду. Если потребуется, заранее заготовьте половинки кирпичей.
  5. Приготовьте кладочный раствор.
  6. Уберите кирпичи и теперь выложите их уже на раствор. Раствор под первый ряд кладут при помощи кельмы прямо на бетонное основание. Если в ограде предусмотрены опорные столбы и фигурные выступы (столы, скамейки или цветники), то их выкладывают по ходу возведения стены, также предварительно распланировав кирпичи.
  7. По ходу кирпичной кладки постоянно проверяйте горизонтальность рядов и вертикальность углов и стенок. Важно соблюдать правило перевязки швов. Швы кладки должны быть аккуратными, без пустот, одинаковыми по толщине. Оптимальная толщина швов – 10 мм. Контролировать ровность швов, а также горизонтальность рядов поможет рейка-порядовка, на которой сделаны отметки с шагом, равным высоте кирпича плюс толщина слоя кладочного раствора. Излишек кладочного раствора необходимо немедленно удалять.
  8. Завершив кладку ограды, пройдитесь по всем швам расшивкой.

Деревянные ограды

Для садовых оград используют деревья твердых (широколиственных) и мягких (хвойных) пород в виде досок, брусьев и бревен. Лучший материал для деревянного забора – лиственница, кедр или сосна. Обычно деревянные материалы предварительно подпиливаются и обстругиваются, но можно использовать и необработанные бревна и доски с целью возведения «дикой» изгороди. В любом случае древесина должна быть прочной, плотной, здоровой, без гнили и трещин.

Источник фото http://pro100master.ru/?p=1268

Любую деревянную конструкцию, предназначенную для открытого воздуха, еще до установки необходимо обработать защитными составами, большинство которых отличаются различной степенью токсичности. Влагостойкость дерева можно увеличить, покрыв его битумом.

Из древесины можно сделать следующие виды оград.

  1. Частокол – ограда из кольев, вбитых вплотную друг к другу прямо в землю. Иногда колья крепят к прожилинам (поперечным жердям). Недостаток – большой расход древесины.
  2. Дощатая изгородь – ограда, пролеты которой изготовлены из нескольких горизонтальных досок, прибитых к вертикальным опорным столбам (из толстого бруса или бревен). Это классический вариант дощатой ограды. На самом деле разновидностей может быть много, но в основе всех оград лежат доски, укрепленные горизонтально, вертикально, по диагонали или выложенные каким-нибудь рисунком.
  3. Ограда из штакетника – ограда, прогоны которой выполнены из нескольких вертикальных досок (штакетин), прибитых к горизонтальным перекладинам (прожилинам). Основное декоративное своеобразие среди оград из штакетника – оформление верхнего среза штакетин.
  4. Ограда из деревянных панелей.
  5. Плетень – ограда, сплетенная из молодых и тонких деревьев или из длинных и гибких побегов деревьев и кустарников. Для плетня требуется как минимум 3 горизонтальные прожилины.

Комбинированные ограды

Комбинированная ограда из необработанного дерева и природного камня.

Материалы: природный камень (для цоколя и опорных столбов); необрезанная (или обрезанная) доска (для вертикальных перекладин); брус сечением 75×50 мм (для поперечной прожилины); промежуточные деревянные столбы; бетонная смесь для фундамента; кладочный раствор; крепежные детали – анодированные или оцинкованные гвозди.

Источник фото http://buildperson.ru/landshaftnyi-dizain/kombinirovanye-ogrady.html

Процесс сооружения ограды

  1. Выполните разметку ограды и ее фундамента.
  2. Выройте траншею под ленточный фундамент глубиной 25 см.
  3. Приготовьте бетонную смесь и залейте ею траншею. Утрамбуйте и разровняйте рейкой с острыми краями бетон и оставьте его как минимум на ночь.
  4. Выложите из камня опорные столбы и цоколь.
  5. По верху опорных столбов устройте венчающий карниз из камня.
  6. Забетонируйте в нижнюю опорную стенку 4 промежуточных столба на глубину 50 см. Проверьте вертикальность столбов и закрепите их распорками.
  7. Прибейте к столбам поперечные прожилины из дерева.
  8. Обшейте забор вертикальными досками.

Каменный забор - блоки «зигзаг»

Блоки «зигзаг» – это те же «бессеровские» блоки, но имеющие в тыльной стороне вырез в виде «хвоста ласточки». Последнее позволяет собирать заборы по принципу кубиков «Пего», цепляя блоки друг за друга. Кладочный раствор здесь не нужен. Монтаж забора упрощен и не требует квалифицированных каменщиков. Его может собрать сам застройщик.

Источник фото http://pgsv.by/article4.htm

Дорогой с виду, но по факту относительно дешевый, этот каменный забор имеет и то преимущество, что он двусторонний. Две лицевые стороны – к улице и к дому – могут существенно различаться и по цвету и по фактуре блоков. Немаловажным является и то, что высолы из кладочного раствора – грязные белесые пятна, время от времени возникающие на заборах из вибропрессованных цветных блоков, – здесь отсутствуют. Монтаж заборов из блоков «зигзаг» практически не зависит от погодных условий.

Использование блоков «зигзаг» при возведении заборов позволяет избавиться от такой напасти как высолы. И в этом главное преимущество данного материала; кроме того, большое разнообразие архитектурных решений позволяет изготовить оригинальный, привлекательный с двух сторон забор.

Порядок монтажа заборов без применения раствора в швах

  • установить фундамент, предусмотрев устройство вертикальных выпусков из арматурных стержней в местах размещения столбов;
  • установить блоки порядно без раствора в швах на выровненную поверхность фундамента, соединяя «в замок» соседние блоки из переднего и заднего слоев стенки, а также крайние блоки в задних рядах с блоками рядовых столбов; при этом крайние блоки из переднего слоя примыкают вплотную к столбам;
  • для перевязки блоков стенки по вертикали сдвинуть блоки в заднем слое на половину стандартной высоты блока 190 мм – для этого установить в его нижнем ряду доборные блоки высотой 90 мм;
  • для выравнивания высоты слоев перед установкой накрывочных блоков дополнить сверху слой, сдвинутый вниз, доборным блоком высотой 90 мм;
  • заполнить технологические пустоты, образовавшиеся при перевязке блоков по горизонтали, песком, сухой цементно-песчаной смесью, раствором или расклинить блоки каким-либо другим образом;
  • установить накрывочные блоки из имеющейся номенклатуры на клей или раствор.

Установка блоков переднего и заднего слоев стенки «в замок» обеспечивает их жесткое соединение и одновременно задает фиксированную ширину стенки забора -135 мм, 145 мм, 245 мм, 335 мм, 345 мм в зависимости от ширины применяемых блоков и способа их перевязки по горизонтали.

Расход блоков «Зигзаг» для устройства стенки в зависимости от её размеров

Для заданных значений параметров L- длина стенки от столба до столба и Н – количество рядов блоков с размерами по лицевой поверхности 390×190 мм в стенке, М – количество данных блоков, необходимых для устройства стенки, определяется так: М = (2 х N +1) х Н, где N – количество блоков в одном ряду лицевого слоя стенки.

Устройство столбов забора

  • столбовые блоки устанавливаются без раствора в швах;
  • внутренние пустоты столбовых блоков заполняются бетоном с применением вертикального армирования для связи столба с фундаментом;
  • для связи столба с примыкающими к нему стенками используется замковое соединение его блоков и блоков стенок
  • для усиленных угловых столбов применяются закладные детали.




Источник: http://blogmart.com.ua/

Видео дня

2-х летнему малышу купили баскетбольное кольцо, посмотрите как он научился играть в баскетбол к 5 годам!


Нужны деньги до зарплаты?

более 30 сервисов

Кредиты онлайн на карту за 15 минут

от 0,01%

ставка

до 180 дней

макс срок

до 20 000 грн.

макс сумма